三月简单爱,于婺源山水间许一场明媚

　三月简单爱 于婺源山水间许一场明媚-旅游管理

　三月简单爱 于婺源山水间许一场明媚 ?

　 江西婺源田园中的油菜花基本已开放，可以初步观赏，部分杂交油菜花还正在从开放中向盛放进展，3 月 8 号至 3 月下旬是最佳期。

　江岭十万亩梯田油菜花：山脚下油菜花部分已开放，可进入观赏阶段，部分山脚杂交的油菜花也处于开放中，估计 3 月 10 左右会成片绽放。山腰及山谷、山顶梯田油菜花少部分已开放，也可观赏，大部分处在开放中，估计 3 月 10 号左右大部分也会成片开放，至 4 月 15 号进入观赏佳期。

　《红楼梦》里说：女人是水做的，其实婺源更是水做的。如果把秀美的黄山比作是一个大家闺秀，那美丽的婺源则是一位养在深闺人未识的小家碧玉；如果说黄山是人间的“压寨夫人”，那婺源则是世间的“梦中情人”。她温柔多姿，淡雅中有时还会带有几许羞涩。

　“油菜花开满地黄，丛间蝶舞蜜蜂忙；清风吹拂金波涌，飘溢醉人浓郁香”。三月的婺源，到处开满了金灿灿的油菜花。田野里，山坡上，远近高低，错落有致，一片片金黄，洁白的梨花、粉红的桃花点缀在漫山的油菜花中。

　在三月柔软的日子，带上她，游走于花海之间，或漫步，或驻足；或嬉闹，或留影。黄花衬映着美人的腮红，感受着油菜花如水般漫漶的美丽，给她一点小惊喜，悄悄采几朵山花，编成美丽的花环，戴在她的发梢。春风拂面，心情飞舞，定将让你们陶醉于花的世界、爱的海洋之中。

　带 着她，行走在婺源的山水间，你们会闻到一阵阵沁人心脾的清香，有油菜花的馥郁芳香，有千年古樟树的透彻清香，这香气能够渗透你们的每一个毛孔，让你顿觉舒 爽，就像是刚被桑拿一样。桑拿过后待你一睁眼，你会发现自己已

　经飘行于一幅绝美的山水画间，被眼前这幅天然画卷般的美景折服。

　黄 灿灿的油菜花与远山、近水、粉墙、黛瓦相印成趣，构成了一副天人合一的画卷，溪流边有浣纱的村妇，舟楫上有撒网的渔翁，岸堤上有游人的陶醉缠绵。

　一阵多情的山雨过后，就连青山也变得羞涩起来，不知从哪扯来一片云纱将自己包裹了起来，时而会张开一小半边脸，露出她那含情脉脉的眼神，羞答答的在张望， 时而又会露出自己的玉容，向你娇柔展现着她的万般柔情。人比花娇，羞涩含蓄，温婉动人。

　带着她，踩着碎花裙，撑起小雨伞，你会发现你的她在婺源的青山下，显得更多情，更楚楚可人。

　和 柔情的山比，婺源的水就显得矫情多了。你别看鸳鸯湖的水显得银波泛泛，去看婺源的山涧溪流，你们就了解婺源水的性格了。她时而飞跃悬空，玉花飞溅，蒙目如 眯，时而像是一个个舞女，热烈、奔放。再看看彩虹桥旁坝上的水，白花踏浪，激情四溢，一不小心，她就会扑进你们的身上，直透你们的心怀。带着她，在彩虹桥 上漫步，重现电影《廊桥遗梦》里的浪漫。

　带着她，收下一番忙碌，扬起一帆心情，你会发现你的她在婺源的绿水中将会是更清纯，更迷人。

　和 婺源的山水比，婺源的人更是水做的。当你们走近散落在山水间的民居时，你们会发现家家户户都没有上锁的习惯。你们随意走进一家，在欣赏徽州古建筑之余，渴 了，你可以自己泡茶，开水就在上门头的暖壶里，绿茶就放在暖壶旁边的茶叶罐里；饿了，你们就直接进入厨房，掀开锅盖，锅里一定有热乎乎的饭菜在等着你们。

　你们不用担心主人回来会怪罪于你的冒失，婺源人有着水般的多情，她早已认作上辈子就是你的情人，当你们走进她家门口时，她已经把

　你们当作了她的亲人。

　即使不知道日惹，你也一定听说过爪哇国;即使不知道有个伟大的建筑叫做婆罗浮屠，你也一定早已熟悉与它同为东方四大奇迹的金字塔、吴哥窟和长 城。爪哇国并不是一个莫须有的国度，它实际上就是千岛之国印尼所属的爪哇岛。爪哇岛是印尼第四大岛，也是印尼的政治经济文化中心，印尼首都雅加达也位于 此。爪哇岛曾是经声佛号不断、黄袍耀日的佛国，著名的婆罗浮屠佛塔虎踞在爪哇岛的高原上。中国古代的僧人法显和义净曾漂洋过海来到爪哇国，为了信仰九死一生。

　婆罗浮屠，最低调的世界奇迹 ?

　来到传说中爪哇国的中心日惹，只为追寻南半球最大最古老的文明遗迹——婆罗浮屠。与金字塔、长城、吴哥窟一起被誉为东方四大奇迹的婆罗浮屠，在 长达上千年的时间里，都被火山灰盖得严严实实，即便是今天，比起其他三个闻名全球的奇迹，它依然显得默默无闻。但是当你真正身临其境的时候就会发现，这座 建于公元 824 年的佛教遗迹，其恢弘与震撼远远超出你的想象。

　为了朝拜心中期待已久的圣地，天还没亮我便来到婆罗浮屠脚下，等待与它一同迎接最美日出。透过薄薄的晨雾，密林里的山丘上，一座庞大的、似塔非 塔的建筑渐渐浮现出来，庄严而神秘。它仿佛有一种强大的气场，让我刹那间生出一种虔诚的崇敬，同时也夹杂着对其灾难的同情。登临塔顶，与一座座佛陀相视而 对，心中变得异常平静，别无他念，唯有痴迷地等待阳光洒满佛陀的那一刻绝美 ?

　瞬间。

　婆罗浮屠，意即建在丘陵上的庙宇。1000 多年前，为了安放释迦牟尼的舍

　利，几十万工匠耗时 75 年、用 200 万块灰黑色的火山岩搭建起了这座迄 今世界上最大的佛教遗址。你可以惊叹这座建筑为神的奇迹，也可以赞叹 1000 多年前的工匠居然能够如此巧夺天工——这 200 万块石块之间，没有使用任何黏

　合物。

　然而，这座令人赞叹的建筑却命运多舛。婆罗浮屠，是最低调的世界奇迹之一，也是最饱经磨难的世界奇迹之一。公元 1006 年，一次火山爆发将婆罗 浮屠埋于地下。这一埋就是 806 年，直到 1812 年，才被英国人 Raffles 发现，当时严重毁坏。婆罗浮屠分别于 1814 年、1834 年、1907~至 1911 年进行了清理与维修，但情况不太理想。最终,1973~1983 年，在联合国教科文组织的协助下，才得以大事修复一番，希望它能保留下一个 ?

　千年。

　婆罗浮屠坐落在一个方形台子上，10 层佛塔像金字塔一样由大到小排列。按佛教说法，10 层佛塔代表 10 层正果，从四方的底层走向佛塔的圆顶，象征着从苍茫大地走向天穹，凡人便由此修炼成佛、走向圆满。

　按照向导的提示，我从东面开始，按照转山的方式从它的底部拾阶而上。踏上一层台阶，便来到一个浮雕组成的灵动世界——每一层的回廊和栏杆上，都 刻有上千幅浮雕，一块一块连起来，有 4 公里长。浮雕上刻的是佛教故事，由栩栩如生的佛陀、菩提树和各种动物讲述的各种传奇，如同一部庞大的佛教史诗。令人 眼花缭乱的不仅是回廊里的浮雕，每一层回廊平台上端外侧的佛龛中，一共坐落着 432 座佛像，佛塔的顶层还有 72 尊在小钟塔里修炼的佛像，人们只能通过塔空 才能一睹尊荣。这些神态各异的佛像按东南西北中不同方位，分别作指地、施与、禅定、无畏、转法轮手印。

　和多灾多难的印尼一样，婆罗浮屠也躲避不了人性里的仇恨、贪婪等黑暗面给它带来的灾难。1985 年，恐怖分子将 11 颗定时炸药置于孔钟型佛塔之 中，结果炸毁了 9 座。而东西南北各方外侧的佛像，很多已失去了头部——传言佛像头部藏有金子，于是被贪财的人们偷去。然而，千百年来，佛像的面部一直带有 若有似无的微笑，就这样静静地看着来到这里的人们——不论他们是带来一颗虔诚的心，还是不祥的 ?

　灾难。

　走过长长的回廊，迈过层层石阶，主佛塔终于呈现在眼前。它就代表了极乐世界。这是一个直径 10 米、高 16 米的钟形佛塔，塔身密不透风，塔内却空 无一物。因为人类从未到过极乐世界，所以无法凭空想象极乐世界的样子，就把它建成了空的。这就是佛教涅槃的完美境界吗？周围的人们仰望着佛塔，满脸虔诚。

　随着太阳冉冉升起，前来朝拜的人也越来越多。虽然爪哇岛上的人现在大多信奉伊斯兰教，但他们仍像来自世界各地的佛教徒一般，对婆罗浮屠充满了崇敬。毕竟， 正是印尼人的智慧和宗教文化的完美结合，才造就了如此伟大的世界 ?

　奇迹。

　日惹，爪哇文化发源地 ?

　来到日惹的城区，发现与婆罗浮屠辉煌的名声相反，佛教在爪哇岛已日渐势微。据向导讲，现在印尼 86%的人信仰伊斯兰教。不论在城市哪个角落，每 隔一段时间，便能听到伊斯兰教唱诵的声音悠悠传来。这里一天 6 次课诵都是通过现代传播媒体公开向民众播放，风雨无阻，分秒不差。

　日惹是安详和平之城的意思。与世无争、祥和宁静也是这座城市的特征。不同宗教信仰、不同种族的人，在日惹都能和平相处。日惹的安详与平和，与一 个

　人的功劳密不可分，那就是苏丹王。正是在苏丹的统治下，日惹古城得以保存几个世纪以来的传统。日惹永恒的传统标志，就是金碧辉煌的 keraton，即位 于城市中央位置的苏丹王宫。苏丹王宫 250 多年前由苏丹王一世设计并建造，苏丹现在还居住在这里，虽然开放参观的地方有限，但仍能一窥爪哇古王朝的风貌。

　宫内，随处可见腰间别着格利斯短剑的侍卫，时而听到悠扬的加美兰音乐在宫里缭绕。侍卫和宫女一律身着传统的“巴迪克”蜡染服饰，裹着纱笼，姿态优雅。在宫 中，无论是侍奉苏丹的宫女，还是表演加美兰器乐的乐师，大都年事已高，却仍然尽忠职守，成为宫内一道活的布景。他们都是苏丹家族的忠实拥戴者，也是爪哇文 化的虔诚守护人。虽然每个月只从苏丹那里领到微薄的津贴，但他们认为，到宫里服务不是为了挣钱，而是一种至高无上的荣誉。在爪哇人眼中，只要能在王宫里做 事，哪怕当个“临时工”，也感觉很体面，很自豪。对精神生活的追求多于物质需要，这或许是安于天命的爪哇人突出的性格特征之 ?

　一吧。

　来到爪哇岛最古老的城市日惹，我选择住在最有历史感的殖民风情酒店——Phoenix Hotel 凤凰酒店。始之所以喜欢凤凰酒店，因为它非常有“内容”。建于 1918 年，百年殖民风情的余韵已经深深印刻在酒店的每个角落，每一个物件儿都有 一段故事，每一处角落都在诉说一段历史，这是任何星级土豪大酒店都无法企及的。酒店的 Paprika 餐厅在露天庭院中供应印尼菜、西餐和中餐，1918 大 堂酒吧全天候提供鸡尾酒和葡萄酒。

　吃饱喝足如果你想要足不出户就舒筋活骨，那么酒店的露天泳池或者水疗中心爪哇 spa 绝对是极佳之选，无论身体还是心灵都会让你好好放松。凤凰酒 店是日惹当地最有名的酒店，这里几乎每天都会举办各种产品发布会、时装秀或者

　交流培训，俨然就是一个时尚发布中心，让入住的客人每天都有不同的新鲜体验。

　每到一个地方，最好的体验就是深入当地居民区，抛开那些游客的嘈杂真正融入当地人的生活，来到日惹自然也不能例外。走出酒店，漫步街头巷尾，我 发现日惹城区有着一种古朴的热闹。街头车来车往，不仅有骑着摩托车的年轻人，还有赶着马车的车夫，他们用各种彩带把马装饰得光鲜漂亮，以招揽观光客。市区 南部离商业区和旅游景点比较远，这里没有高楼大厦，多是当地居民住的小平房。这里的居民特别热情，走到哪里他们都会报以最灿烂的微笑和最友善的眼神，让人 倍感亲切。小孩子们看到我拍照都睁大了眼睛好奇地围观个不停，他们当中很多都是第一次看到自己的照片，开心兴奋得满地打转。比起秀丽的景色，我更钟情当地 的风土人情，人们最真挚的热情、善良和淳朴才是最美好的感动。

　爪哇国，造物主似乎特别宠幸于这个神奇的国度，让它在碧蓝的大海中营造出如梦似幻的美景，却又仿佛忘记看顾于它，时时有地震、火山喷发等天灾的 消息传来。也正因如此，才让它更加神秘，更加让人欲罢不能，它注定是一个让人既忐忑又充满惊喜的旅行目的地，既拥有最现代的度假设施，又完美保留了自己独 有的传统，亦古亦今。

　打开一张世界地图，观察各个大陆的海岸线你大概就可以发现，除了挪威，世界上再也找不到第二个 地方的海岸线是如此的支离破碎。凶残的挪威北海，以非常复杂的方式咬噬着内陆，于是便形成了奇妙的峡湾。这些峡湾的入口在数千年前被冰川凿开，如今被青绿 的峭壁架构起来，巍峨的群山和浩瀚的海洋似乎在这里进行着一场无休止的战争，却给置身其中的人们带来鬼斧神工的壮丽风光。

　毫无疑问，峡湾是挪威最独特的景致，从北部的瓦伦格峡湾到南部的奥斯陆

　峡湾，一个接一个，这蜿蜒曲折上万公里的峡湾被挪威人视为灵魂，他们以峡湾为荣，认为峡湾象征着挪威人的性格。人行在峡湾中，俯仰之间，处处有惊喜。尽管已经从挪威回来有一段时 间了，但我依然忘不了峡湾给我带来的那种超越视觉冲击的心灵震撼和释放。

　卑尔根：通往峡湾的门户 ?

　由于此行的最大目的地就是峡湾，所以我们绕开挪威首都奥斯陆，直奔通往峡湾的门户城市——卑尔根。卑尔根是挪威的第二大城市，坐落在挪威西海岸陡峭的峡湾线上，倚着港湾和七座山头，市区毗邻碧湾，直通大西洋，是座风光明媚的港湾之城。

　第一天到卑尔根，因为时差的关系，我清晨四点便醒来，而酒店对面的那一湾海水，已善解人意地披 上一层浅浅的霞光。话说卑尔根本是有名的雨都，一年 365 天 300 天是阴天，可是我在卑尔根的第一天，阳光就慷慨地洒满城市，我把这当做峡湾对我的热情欢 迎了。不辜负这美好的晨光，我决定前往弗洛扬山和卑尔根正面相拥。

　坐缆车登上弗洛扬山，整个卑尔根一收眼底。坐落在高山与峡湾之间的城市建筑，像极了被淘气的孩 子遗忘在山水之间的积木，各种颜色的尖顶小房子密密麻麻地排列在港口，层层叠叠地散落在山间，与青山绿水交相辉映。在 1299年以前，卑尔根一直都是挪威 的首都，这座建城九百多年的城市曾被评为“欧洲文化之都”。导游指着码头附近那一排排木屋告诉我，那就是布里根，卑尔根的老城区，拥有很多古老的木屋，大 约于十八世纪早期建成。卑尔根并不大，以步代车绝对可以轻松游遍，而游人最集中的焦点区域，便是位于港口湾畔的鱼市场。

　我们来到鱼市场的时间正好是周末，每逢周末，这里的摊档便和...